我经常在顾彦的小说里看到八裙、十二裙。这八条裙子和十二条裙子是什么意思？
《汝南圣贤传》记载“戴良娶五女，皆无穿裙之机”，《后汉书·明德·马皇后纪》说:“(后)常练衣，裙不附。”指的就是这种裙子。
魏晋以后，裙子的款式和颜色不断增多，裙子上的装饰也越来越精美。除了普通长裙，还有绛纱双裙、单笔纱双裙、紫碧纱双裙、丹纱杯罗文裙等名称。晋十六国时期，妇女中流行一种叫做“间断裙”的裙子，这种裙子是由两种以上颜色的布条间隔而成的。整条裙子在制作的时候被裁剪成几种方式，颜色相互交替，很有意思。具有开始时间颜色的布的颜色是红色、绿色、红色和黄色。后来整个裙子越剪越多，中间色的面料也相应的越来越窄，颜色也越来越丰富。
甘肃酒泉丁家扎墓壁画上的女子，穿的就是这种款式的裙子。南北朝的裙子也很有特色。最明显的特点就是裙子上的装饰图案明显增多。唐代陆贵孟写的《金骥裙》一文，称赞了他看到的一件南北朝时期的织锦裙，描述得生动详细:“李俊是一幅古代织锦裙:长四尺，底宽上窄，底宽六寸，顶少三寸半。”右边有鹦鹉，耸肩松尾，数量与鹤相等。第二，鸟的大小不一，但没有空间让花均匀分布。界路四向，五色杂陈，路点疲惫。魏云盘根错节，有些挥之不去的彩虹、烟和雾、春草、远山和断壁残垣。苔、石、秋水、阴丹漏、芯粉抹、挂绕、云隐于岸，有厚有薄，有雾有密，初分不清。“让我们仔细看看:每一部分都被切掉了，每一幅画都有它的位置。既不绣也不画，真的很有女人味。既不不成形，也不整齐，也不会少于三百年。”这么精致的裙子，简直成了欣赏的佳作。
隋代女裙的样式基本上继承了南北朝的样式。长底长裙在隋代特别受女性欢迎，中间色裙在这一时期仍被女性所采用。然而，中间色通道的数量越来越多，并且越来越窄。整条裙子常被分成65，438+02道，意为“十二破”或“破”。据说这种裙子。唐六存《事初》记载“杨帝作长裙，十二断，名‘仙裙’”。与前代相比，唐代女子裙摆长度明显增加，裙摆拖地在当时是普遍现象。女人为了展现裙子的修长，常常把裙子的腰部绑在胸前，有时甚至绑到腋下，裙子的下摆遮住脚面，有时拖一截在地下。这种情况在唐诗中经常被提及，如王建的《宫词》中说:“一个小女子，眉清目秀，裙长”；王翰《看满桐为词》诗云:“长裙锦带犹留客”；孟浩然《春情》诗:“坐时衣缠草，行时裙扫梅花”等等。图像资料中也有不少反映，如《簪花仕女图》、《扇子仕女图》等，都刻画了一个头戴长拖把的女子形象。为了不妨碍活动，妇女们穿着这种长裙干活时，就把裙子掀起来，系在腰上。这样，裙子就不会拖到地上了。唐代画家颜绘制的《行图》和湖北武昌唐墓出土的陶俑也反映了这种服饰中的女性形象。
唐代女裙的宽度一般较宽，多数女裙由六片组成，故有“六罗裙”、“裙拖六片湘江水”之说。根据《旧唐书》记载的布幅，唐代的“六件”相当于今天的3米多，其裙摆宽度可想而知。唐代女子除六画外，还用七八画。比如曹唐《游仙诗》说“书破明霞八裙”。这种裙子不仅影响了穿着者的活动，而且造成了材料的极大浪费，引起了朝廷的干涉。
如《新唐书·车辐志》记载:“文人即位，僭奢于四面车辐，敕令作规。女人的裙子只有五个，地板不超过三英寸。”唐朝的女裙也是非常艳丽的，年轻的女性最喜欢一件鲜红的裙子。
唐代小说中的年轻女子，如李娃和霍小玉，总是穿这种裙子。这一点在很多唐诗中也有提及，比如元稹的诗《樱花》:“花(土+特产)曾立采花人，破裙红如火”；万初《观妓五日》诗曰:“眉台夺黄花菜色，红裙妒石榴花”；杜甫的诗《陪贵胄、张巴狗、妓女乘凉夜迎雨》:“红裙越湿，燕姬崔岱越悲”等等。当时染红裙的色素主要是从石榴花中提取的，所以人们也称红裙为“石榴裙”。武则天的诗《如意娘》说:“不信你会哭，开箱子拿石榴裙。”后来“石榴裙”被视为女性的代名词。时至今日，我们仍能听到“拜倒在石榴裙下”的比喻。
茜草也是红裙的染料，所以红裙又叫“茜草裙”，如李群玉《黄陵寺》诗:“黄陵寺前，芳草如春，黄陵女儿茜草裙新”；李忠《溪边吟》诗中写道:“娘娘腔二十八日去采莲，笑着在小雨中奔向蓝舟。”除了红裙，唐代妇女还穿白裙，如“刘桦裙”和“玉裙”等。红色裙子和翠绿色裙子虽然鲜艳，但都是单色。此外，唐代女子裙装常染晕彩，即两种或两种以上颜色交替染制。两种颜色之间没有明显的界限，过渡自然，呈现出一种光晕效果，所以被称为“光晕裙”。敦煌莫高窟的壁画中就有穿这种裙子的女性形象。这一时期的裙饰也是各种各样，各有各的味道:有人在裙上作画，称为“画裙”；有的裙子上嵌有珍珠，称为“珍珠裙”等等。最精美的是唐中宗的女儿安乐公主创作的百鸟毛裙。
据《新唐书·五行》“安乐公主令方上穿百鸟毛裙，面同色，侧视为同色；“日本和中国是一个颜色，影子也是一个颜色，各种鸟都能看见。”这种用数百根鸟毛编织而成的裙子在当时的妇女中特别流行，导致了山里珍禽的捕杀，后来因为朝廷的介入而被禁止。
宋代女裙颜色以素雅为主，裙摆还是很宽的。通常裙子都是六条以上，也是12块布。随着裙摆宽度的增加，裙摆上的褶皱明显增多。折叠裙子的习俗由来已久。相传汉武帝和赵皇后一起在太液池游泳，汉武帝让燕子翩翩起舞。燕子跳舞的时候，突然刮起了风，皇帝担心她会被风吹走，就叫侍从来抢她的衣服。风停了之后，闫飞的裙子上留下了许多薄饼。其他宫女看到后觉得很奇怪，就把它折成褶裥，取名“灵仙裙”。当然，这只是一个美丽的传说。其实裙子主要是为了实用，因为裙子折叠后可以增加裙宽，增加裙围，有利于穿着者的下蹲和行走。从大量资料来看，打扮是东汉以后的习俗。在此之前，没有折裙的痕迹，马王堆汉墓出土的女裙就是一个明显的例子。东汉以后，服饰已成为一种普遍的习俗。
南朝梁健文帝《戏为美》诗中有“裙宜简”之说。在此基础上，宋代发扬光大，裙子越多，褶皱越薄，因此被形容为“百褶”、“千裙”。宋人的诗里经常描写，如鲁《千年》里的话:“腕上金条细，衣襟细如眉。”红衣宫女《霓裳羽衣曲·六言诗》:“百折水皱，六铢轻。”在宋代，普通妇女喜欢骑驴。《清明上河图》描绘的是妇女骑驴出行。为了骑行方便，女性常穿前后开衩的“旋转裙”。这种旋转裙最初是用于妓女的，后来逐渐流传开来，成为普通女性的一种服装。至于宫廷嫔妃，她们穿着遮住前后的长裙，开始用裙摆扫地，称为“赶脚裙”。因为可以前后开合，不同于普通的围度较圆的裙子，所以显示为“服妖”。唐代流行的镀金裙、珍珠裙依然存在，但多用于舞妓。宋代诗词中有大量描写，如欧阳修《鼓笛慢》中写道:“金裙遮帘，红玉真可爱”；张喜安《走在沙上》诗云:“花映避月，珠裙轻折。
“有钱人家也用郁金香草染裙子。染过的裙子多为黄色，能在身上散发出阵阵香味，俗称“玉瑾裙”。辽金元时期是少数民族掌权的时代，这一时期汉族妇女所用的裙子基本沿袭了宋朝的遗风。至于少数民族的裙子，很大程度上保留了自己的特色。如辽金时期契丹、女真族的女子，常穿一件颜色较深、绣有花草树木的裙子，折成6折，一般在团衫之下。
明代又恢复了汉族的风俗，女子裙装的造型仍保留了唐宋时期的特色。曾经在唐朝流行的红裙子，在明朝又流行起来了。冯梦龙《警示世人:白娘子永贞雷峰塔》中的白娘子是这样打扮的:“穿蓝织金衫，红纱裙。”当时在燕京流传的明代姜异魁的《长安客家山歌》也涉及这种情况。比如民谣里说的“花在街上烧，枝花尽折。”“千家万户买不够，就把孩子的裙子染成红色。”宋代流行的百褶裙，此时也没有被忽视。至于裙子的长度和数量，任何时候都很容易。明初女子裙装轻盈，无明显纹饰。到了末期，一改简约轻薄的时尚，追求华丽的风格。最明显的就是缎子被剪成条，每条都被绣上，两边镶嵌金线。因其形似凤尾，故称“凤尾裙”。
还有一种画裙，折成几十个细褶，每个褶用一种颜色。它轻盈飘逸，风色如月光。取名“月华裙”，还有一种叫“百花裙”。裙子上绣着大小不一、形状各异的花朵，深受年轻女性的喜爱，在明代已成为一种着装风格。这些裙子在正史中记载不多，但在文学作品中有不少描写。清朝初期，女子裙装还保留着明朝的习俗，包括凤尾裙和月华裙。后来随着时间的推移，出了很多新裙子。
《戏墨裙》就是其中之一。它以浅色的绸缎为基础，用弹性墨水技术在上面印上黑色的花朵。因其色泽淡雅，图案独特，深受女性尤其是普通女性的喜爱。以后裙子的款式越来越多，随时变化，有的还用各种丝带填充；裙下有无数小铃铛让它叮当作响；裙下还绣有水线，随着人体的动作，极其漂亮。这时，传统的百褶裙也进行了改革:将几块布折叠成细密的褶裥，用丝线将褶裥串联起来。因为它展开后看起来像鲤鱼的鳞片，所以被称为“鱼鳞百褶裙”。这种裙式流行于清末同治年间，有诗为证:“凤尾为何久不闻？”现在不管什么时候过节，我都穿鱼鳞裙。
“至于皇太后、皇太后、皇后，以及国内外的淫妇，遇有皇家问候、祭祀等重大礼仪，都要穿皇家礼服。裙子通常穿在夹克里面。韩国裙根据季节分为冬夏两种造型，以缎为主料，以动物皮为边；夏裙以纱为主，边为锦。制作分上下两部分，上半部分为红色或绿色，下半部分为石蓝色，通体叠有细褶。所用的花纹有严格的区别:上面的妃子可以用龙纹，下面的可以用蟒纹。